"С ТИХОГО ОКЕАНА"

Главная | Регистрация | Вход
Вторник, 21 Ноя 17, 04:01
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Категории раздела
О любимых бульдогах. [8]
Мои рассказки [4]
Здоровье. [4]
Всё связанное с профилактикой заболеваний и лечением собак.
Владивосток - Краснодар [7]
самое длинное путешествие...
О собаках [10]
Статистика
Форма входа
Главная » Статьи » О собаках [ Добавить статью ]

Хендер. Советы.
Надежда Кунакова‎
в
МИР ВЫСТАВОК * DOG SHOW * CAT SHOW
22 ноября в 13:18 ·

ВЫСТАВКИ - советы Хендлера.
***************************************
Все, кто хоть раз побывал на выставке, не мог не обратить внимание на разницу в демонстрации собак на ринге. В случае с немецким догом это особенно бросается в глаза, т.к. все погрешности показа многократно усиливаются размерами экспонатов. И если дилетант может восхититься резвящимся на брезентовом ошейнике "мустангом-иноходцем", то любому специалисту это нестерпимо режет глаз. Так что же должен продемонстрировать немецкий дог в ринге?

Для начала - показать зубы. Сразу оговоримся, что на большинстве западных, да и на многих российских выставках, зубы у дога эксперт проверяет собственноручно. Следовательно, от Вас требуется только посадить собаку, предварительно вытерев ее морду салфеткой (которая обязательно должна быть у вас в кармане), поскольку даже эксперт-породник не будет в восторге от обилия пенистой слюны, столь характерно свисающей с углов пасти вашего высококлассного экземпляра. Если собака не дает осмотреть себя незнакомому человеку, пятится от него (пассивно-оборонительная реакция), либо бросается и рычит (активно -оборонительная реакция), все это красноречиво свидетельствует о вашем низком авторитете у собаки (то есть, Вы - плохой хендлер), или о слабой психике собаки (вам сильно повезет, если эксперт не отметит это в описании). Исходя из вышесказанного, необходимо приучать собаку к осмотру посторонними лицами, либо демонстрировать зубную систему собаки так, чтобы у эксперта не было повода прикасаться к ней.

Прикус любой собаки показывают при сомкнутых зубах.. Если мешает вывалившийся из пасти язык, подуйте на него, либо уберите пальцами обратно в пасть. Итак, пасть закрыта. Одну руку положите собаке на подбородок, зафиксировав, таким образом, нижнюю челюсть, а второй рукой обхватите самый кончик морды, сделав из большого и указательного (или третьего) пальцев подобие буквы "О" вокруг мочки носа собаки. Теперь этими пальцами потяните верхние губы собаки назад, в сторону ушей, продемонстрировав "голливудский оскал". Если Вы все сделали правильно, мочка носа собаки (самая чувствительная часть ее тела) осталась неподвижна, зато прикус обнажился до клыков включительно.(см. фото)

Помните, что Вы не должны задирать собаке морду кверху (в этом случае собака неизбежно начнет пятиться назад и вырываться), и не должны загораживать своей пышной прической голову собаки, стремясь заглянуть ей в пасть вместе с экспертом. Подготовительной стадией такого способа демонстрации прикуса являются следующие упражнения:
1)одна рука под подбородком, вторая - на лбу собаки;
2)одна рука под подбородком, вторая - на морде, перед глазами;
3)одна рука под подбородком, вторая - обхватывает морду вокруг мочки носа.
Все это предвосхищается командой "зубы!", и поощряется после выполнения лакомым кусочком и лаской. Весь секрет в том, что движения Ваших рук должны быть очень плавными и спокойными, как в невесомости, особенно, когда руки движутся перед собачьими глазами. Средне статистически, навык показа прикуса требует своей отработки не более недели, при условии постепенности освоения. А после этого показ боковых зубов не представляет собой уже никаких сложностей!

При осмотре у кобелей половой системы, а также вообще при любом ощупывании вашей собаки экспертом, немецкий дог должен вести себя надменно - равнодушно или приветливо. При первых опытах подобных мероприятий (естественно дома, а не на выставке) крепко держите собаку за ошейник, препятствуя ей повернуть голову назад, и под живот (лучше всего привстать на одно колено и обхватить живот собаки снизу, зафиксировав его между Вашими предплечьем и ладонью). В этом положении (если Вы хоть сколько-нибудь физически сильны) эксперт надежно гарантируется от укуса, тем более что он и сам предусмотрительно старается держаться подальше от собачьей морды. Естественно, собаку, если она спокойно все перенесла, следует похвалить.

Итак, начало экспертизы Вы прошли, не испортив настроения ни эксперту, ни себе, ни собаке. Далее Вас попросят провести собаку по рингу против часовой стрелки. Если дог знает команду "рядом", существуют лишь некоторые тонкости, о которых мы и поговорим. Если же не знает, тогда Вам пока еще не до ринг-дрессуры, погуляйте хоть пару недель на дресс.площадку. Предположим, что об этой команде собака имеет ясное представление, и Вы в состоянии как заставить ее не плестись сзади Вас на манер упрямой козы, так и прекратить ее радостные прыжки за поводком, сворачивание головы в сторону кармана с колбасой и попытки вскочить Вам на плечи.

Теперь о тонкостях движения.

Если Вам не указывают конкретную скорость движения, ведите собаку в наиболее выигрышном для нее темпе (для высококлассной собаки быстрая рысь, для собаки с проблемной анатомией --средне медленный темп с умеренно приподнятой головой); никогда не водите собаку шагом по своей собственной инициативе: на этом аллюре дог отчетливо продемонстрирует эксперту и слабую спину, и вихляние в суставах, и перекатывающееся по спине сало, и низко опущенную голову с подвесом на шее, плюс ко всему, его внимание будут привлекать все возможные соблазны в ринге и вокруг него.

Если эксперт не требует от Вас провести собаку в открытой ринговке (чтобы проверить естественный постав шеи собаки), можно взять ее ринговкой под горло. Внимание! Взять нужно именно под самое горло, поместив ринговку в естественную ложбинку между головой собаки и ее шеей. Само собой разумеется, что после этого необходимо тщательно (и незаметно для эксперта) сдернуть вниз все свисающие с ринговки складки кожи, наподобие того, как солдат оправляет гимнастерку под ремнем. Теперь необходимо надежно укрепить фиксатор ринговки в нужное положение, и - вперед! Кстати, лучше всего зайти в ринг уже с тщательно одетой ринговкой, ведь показу прикуса она никак не мешает…

Нет никакой необходимости задирать руку с ринговкой наподобие подъемного крана: имея в руке такую длинную веревку, Вы просто не сможете точно управлять собакой, а ведь это гораздо важнее, нежели демонстрация эксперту якобы красивой манеры показа!
Очень дилетантски выглядит, когда под старательно задранной рукой беспомощного хендлера бестолково мотается крупная собака. Левой рукой нужно держать ринговку на расстоянии 10-20 см от ушей собаки, а правой придерживать другой конец ринговки, чтобы не мешал.
Левой рукой не тяните (иначе собака просто будет упираться и давиться), а делайте короткие рывки за ринговку вверх и вперед по мере необходимости, т.е. каждый раз, когда собака пытается опустить голову. Сила рывков диктуется необходимостью и практикой (при наличии большого стажа занятий необходимость становится почти символической).
Не переусердствуйте: при слишком высоко задранной шее у собаки, особенно на быстрой рыси, сильно укорачивается мах передними ногами, весь корпус как бы осаживается на задние ноги (собака "садится на горшок"), соответственно, и весь баланс движений сбивается.
Особенно сильно это заметно на прямоплечих собаках, которые, кстати, обычно сами несут шею достаточно высоко и, следовательно, ринговка вообще, необходима лишь для управления собакой и сокрытия подвеса. Актуально явное "подвешивание" собаки только в случае ее явной низкопередости, при условии наличия хорошего угла плече лопаточного сочленения. Разумеется, "подвесить" ее следует незаметно для глаза эксперта, просто вынудив бежать "на цыпочках".
Общее правило здесь таково: лучше собаку "недотянуть", чем "перетянуть", потому что естественно двигающаяся собака продемонстрирует лишь свои собственные недостатки, а неумелый хендлинг может исказить ее баланс до неузнаваемости и вместе с неловко скрытыми недостатками "похоронить" все достоинства.
Поэтому, освоив команду "рядом", найдите хорошего помощника, поставьте его в центр импровизированного ринга и демонстрируйте ему собаку сначала на естественной рыси, а затем с разными вариантами воздействия ринговкой и в разном темпе. Очень хорошо бы заснять все это на видеокассету и дома рассмотреть на замедленном повторе.

И снова о тонкостях.

Если Ваша собака уже приучена равномерно и размашисто двигаться на ринговке, бегите чуть впереди нее, развернувшись к собаке полубоком. В этом случае ринговка займет то самое наиболее выгодное положение " вверх и вперед" при котором дог продемонстрирует идеальную не только по выходу, но и по форме (с крутым загривком) шею. На поворотах, особенно на крутых, своим корпусом Вы при этом еще помогаете собаке плавно завернуть налево, т.к. путь направо Вы ей перекрываете. И еще: когда Вы начинаете работу ринговкой, добавьте к команде "рядом" (предполагающей движение рядом с Вами) команду "показ" (предупреждающей о последствиях в виде рывков вверх в случае опускания головы) и от души хвалите собаку за успехи!

- Если Ваша собака имеет длинную, превосходного выхода, сухую, элегантную шею.
- Если у нее нет заметных проблем со строением линии верха.
- Если она прекрасно знает команду "рядом".
- Если у нее прекрасный шоу-темперамент.
- Если при остановке Вы ставите собаку в стойку в натяг на использовании двойного хендлинга.
Только тогда Вы можете водить собаку на металлической цепочке, а не на шершавой, малозаметной, удобной ринговке с надежным фиксатором! Потому что цепочка должна, как драгоценное ожерелье лежать на самом основании шеи, подчеркивая ее красоту. Взятая под горло, цепочка теряет все свои достоинства, зрительно "отрезая" голову от шеи, к тому же, будучи тяжелой, все время соскальзывает вниз, а при попытках вернуть ее на место "тащит" за собой складки кожи, образуя тот самый нежелательный подвес, который мы удачно прятали с помощью ринговки.

Выполняя просьбу эксперта провести собаку "от меня", можете сильно не усердствовать с задиранием шеи собаки: все равно эксперт сейчас смотрит только на задние ноги! Актуально это только в том случае, если у собаки "маловато углов", тогда действительно лучше подзадрать ей голову и присадить, таким образом, на зад. Хорошо подумайте насчет темпа движения. При узком поставе задних ног ведите собаку от эксперта медленно, т.к. чем быстрее рысь, тем больше ноги стремятся к поставу прямо по оси симметрии собаки! То же актуально при наличии сближенных скакательных суставов. А вот расхлябанные суставы менее заметны на энергичной быстрой рыси.

После движений "от меня", конечно же, последует "на меня". Здесь можно повторить все вышеперечисленное, применительно к передним конечностям. Тоже нет необходимости высоко задирать голову собаки, разве что у нее уж очень красивый фронт, который Вам хочется продемонстрировать эксперту. Однако учтите, что излишне подвешенная собака может начать задирать запястья или выворачивать локти.

Поворот кругом между командами "от меня" и "на меня" делайте как Вам удобнее. Будет красиво, если Вы сделаете его быстро и ровно, не потеряв темпа движения. Но помните: лучше уж потерять темп на повороте, но обратно провести собаку точно по прямой, нежели она половину обратного пути пройдет боком!

Об иноходи.

Полкруга, пройденного собакой этим аллюром здорово уронит ее в глазах эксперта. Поэтому, бегая на тренировках со своим догом по кругу, попросите подсказать Вам, когда собака иноходит. Понаблюдайте со своей позиции хендлера, как она при этом по особенному медленно раскачивает и изгибает корпус. Если во время экспертизы собака пошла именно так, резко "сдерните" ее с этого темпа: быстро прыгните вместе с ней вперед, а затем бегите быстрее того темпа, на котором собака иноходила.

Внимание! Совершенно не склонная к иноходи собака может быть уличена в этом "грехе", если Вы очень жестко держите ее ринговкой за шею (не поддергиваете, а тащите). Собака при этом становится очень похожа на извивающегося на крючке червяка, который хочет, да не может слезть с жесткой опоры.

При движении непосредственно по рингу помните, что чем ближе Вы бегаете к эксперту, тем больше крутых поворотов Вашей собаке приходится преодолевать, тем, соответственно, менее размашистыми становятся ее движения, тем сложнее становится ею управлять, тем быстрее у вас закружится голова. А самое главное - "лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии"! Другими словами, эксперт-то при этом видит только спину собаки, да ваше взмыленное лицо! Поэтому первейшее правило демонстрации собаки на ринге: водите ее по кругу с максимально возможным диаметром, тщательно "облизывая" все углы. Кстати, при этом Вы еще и успешно отдаляете от эксперта всякие "мелочи" вроде перхотящейся шерсти, царапин и следов последней драки, грязных лап, сломанных ногтей, волосатого хвоста, подклеенных ушей и т.п.

Теперь о выставочной стойке.

Запомните, что демонстрация собаки в стойке - значительно более благодатная "нива" для сокрытия от экспертов недостатков экспонента, нежели в движении. Хороший эксперт, конечно, на это все равно не купится, но ведь и он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Поэтому эстетическое удовольствие от созерцания прекрасного изваяния "Аполлона среди собак" вполне может поколебать его субъективное мнение о вашей собаке.

Итак, самый надежный способ демонстрации собаки следующий.

С помощью правильно одетой ринговки (см. выше) установите голову собаки в нужное положение - под углом примерно 70-80 градусов от горизонтали. Абсолютно вертикальный постав шеи (особенно если она от природы не очень высокого выхода) вызовет у собаки защитную реакцию в виде переступания назад, либо она просто выдвинет вперед передние ноги. Кроме того, излишне поднятая шея отчетливо подчеркивает прямоплечесть собаки, даже если она выражена незначительно, если же плечо совсем вертикальное, Вы рискуете продемонстрировать типичный перед эрдельтерьера: шея, переходящая в ноги без малейшего намека на форбруст.

Держите руку с ринговкой большим пальцем вверх (соответственно Ваш локоть направлен вниз). Теперь левой рукой, перегнувшись через собаку, поправьте ее плечо так, чтобы локоть как можно ближе приблизился к груди собаки. Следите при этом, чтобы Ваша правая рука, удерживающая ринговку, сохраняла первичное положение! Теперь перехватите ринговку (осторожно) левой рукой и поправьте аналогичным образом правую переднюю ногу собаки. Брать собаку за плечо нужно так, чтобы Ваша ладонь не попадала между ее ногой и грудью, иначе Вы сделаете здесь заметную "дыру" и дадите повод эксперту указать Вашей собаке на "свободные локти" или "плосковатую грудь". В результате всех манипуляций Вы должны получить почти идеально сбалансированный перед собаки.

Далее снова возьмите ринговку в правую руку и осторожно передвиньтесь сами к заду собаки. Большинство новичков здесь делают одну и ту же ошибку: автоматически тянут за собой ринговку и, соответственно, голову собаки, разрушая всю композицию построения переда. Чтобы этого не случилось, запомните: Ваш кулак с ринговкой направлен всегда вперед и вверх (см. фото), а, передвигаясь вдоль корпуса собаки, Вы распрямляете и сгибаете свою правую руку в локте! Итак, Вы встали около бедра собаки (Ваша правая рука с ринговкой выпрямлена). Теперь возьмите собаку за голень (см. фото) и осторожно переставьте ее чуть назад и вширь. Общее правило таково: скакательный сустав должен быть вынесен как минимум за линию седалищного бугра. Аналогично поправьте вторую заднюю ногу. Теперь посмотрите на ринговку. Она должна быть по-прежнему направлена вперед и вверх.

При установке собаки в стойку, как правило, вновь встречаются те же трудности, что и при показе прикуса: собака дергается у Вас под руками, переступает и "зажимается". Чтобы этого не произошло, снова начинайте тренировки от простого к сложному. Прежде всего, приучите собаку просто стоять по вашей команде ("стоять" или "показ"). Затем - стоять в ринговке с приподнятой головой (попросите своего помощника оценить со стороны угол выхода шеи). И только после этого начинайте установку собаки. Помните, что движения Ваши должны быть очень плавными, уверенными и спокойными, интонации голоса ободряюще нежными, если собака трусовата, и властно-угрожающими, если она пытается " сбежать с урока". Начните с простого поглаживания собаки по спине от холки до хвоста. Затем огладьте ее по груди, проведите рукой по горлу. После чего погладите линию "плечо-лопатка". Вот теперь возьмите собаку снизу за плечо (так, чтобы оно легло на вашу ладонь), приподнимите совсем чуть-чуть эту ногу, дайте собаке поймать равновесие на оставшихся в ее распоряжении трех ногах и только потом плавно поставьте поправляемую ногу чуть-чуть в иное (более желательное для Вас) положение. Таким же образом поправляете все остальные конечности. Не стремитесь сразу оттащить ноги собаки на полметра от их естественной постановки: собака резко вернет их назад, и упрется. Ваша первейшая задача - научить собаку полностью доверять вашим рукам, спокойно разрешать немного корректировать ее естественную позу и сохранять заданное положение 1-2 минуты. Запомните, что чем больше анатомических проблем у собаки, тем неестественнее для нее выставочная стойка, тем сложнее ей сохранять эту позу. Легче всего поставить в стойку собаку с отличными углами, высокого выхода длинной шеей и высокой холкой

Менее эффектной, но более эффективной будет позиция хендлера "с колен“ .

Основное преимущество этого положения в том, что прямо перед вашими глазами проходит линия верха собаки, и Вы можете легко скорректировать ее, передвигая ноги собаки. Только теперь передние ноги нужно двигать, подталкивая за лапы, а задние - взяв за плюсну или голень. Кстати, часто передвигание передних ног вперед - хорошая альтернатива отодвиганию задних назад, когда нужно "подать" собаку вперед, однако этот способ хорошо работает только на собаках с хорошим плечом. Стоя за собакой на коленях не забывайте, что ринговка в правой руке направлена, как всегда вперед и вверх.

И снова о тонкостях.

Если собака имеет откровенно длинноватый формат, не оттягивайте ей слишком далеко задние ноги, лучше поставьте их несколько шире естественного положения.. Зато передние ноги подберите поглубже под грудь, шейку подтяните чуть повыше. Соответственно, при укороченном формате сильнее растяните силуэт собаки по диагонали: шею чуть больше вперед, задние ноги - подальше назад.

Если у собаки узковат фронт, выше поднимайте ей шею, дальше к груди убирайте локти, тем самым как бы выпячивая грудь. И ни в коем случае не позволяйте собаке осаживаться на задние ноги!

При скошенном крупе Ваша задача - показать собаку с отставленными назад и вширь ногами и в очень напряженной, устремленной вперед позе (об этом позже, т.к. это всегда и всем нелишнее).

При горбатой пояснице ни в коем случае не прикасайтесь к животу собаки, иначе она совсем выгнется коромыслом. Постарайтесь, чтобы собака стояла спокойно, расслабившись, и полностью доверяла вашим рукам. Ноги, по возможности оттяните подальше, и не стремитесь показывать собаку чисто в профиль, лучше в "три четверти".

При плохо выраженных углах задних конечностей ближнюю к эксперту ногу нужно поставить так, чтобы плюсна была лишь чуть дальше линии седалищного угла, и стояла практически перпендикулярно земле. А вот другую ногу оттягивайте подальше. Тогда собака присядет пониже, показав эксперту на хорошо видимой ему ноге не существующие в естественной стойке углы.

При недостатках, требующих взаимоисключающей корректировки, решайте, что важнее, а важнее обычно общая гармония облика, нежели какая-то конкретная частность.

Мягкая спина, низкая холка, слабые пясти, распущенные пальцы, размет.…Все это корректируется только напряженной целеустремленной стойкой. Как ее получить?

Вот здесь возникает необходимость "двойного хендлинга". Когда собака вчерне поставлена в стойку, в игру вступает второй хендлер. Как правило, его роль играет горячо любимый хозяин, в противном случае этот человек должен иметь при себе что-то такое, что безотказно привлекает к себе внимание собаки в любой (даже нервной выставочной) обстановке (см. фото). Это может быть любимая звучащая игрушка, другая собака (подруга или враг), кошка, кусок мяса, фигурантский рукав…Главное - точно знать "убойную силу" раздражителя: будет мало толку, если собака лишь окинет его усталым взором и снова стоя задремлет, либо, напротив, поскачет к цели, сметая на пути все преграды.…Как правило, раздражитель не должен четко просматриваться или звучать. Будет лучше, если собака напряженно подняв уши и шею, привстав на цыпочки и вытянув назад хвост, будет лишь чуть раздувать ноздри в нужном направлении. Для этого окликать собаку нужно таинственным голосом и негромко, из толпы. Игрушку показывать не ближе 3-х метров и двигать ею поразнообразнее…Ну и, разумеется, дело чести основного хендлера при этом - удержать ринговку (см. фото), и оперативно внести последние коррективы в стойку собаки.

Взаимодействия между основным хендлером и помощником могут вестись посредством жестов, но это не слишком удобно, т.к. у хендлера в руках 60-100 кг. живого веса и обе руки у него не лишние. Лучше всего сделать так: хендлер поднял глаза на помощника - тот позвал собаку, опустил - тишина. Глазами же можно указать, куда нужно перейти помощнику. Вообще, владелец собаки, смиритесь с мыслью: если Вы участвуете в показе собаки, полюбоваться ею Вам не удастся, Вы работаете! Уж пусть лучше другие любуются, а потом рассказывают Вам, как красива Ваша собака была в ринге…

Имейте также ввиду, что некоторые эксперты весьма неодобрительно смотрят на саму идею двойного хендлинга (и тем более на смену хендлера в ринге), поэтому помощник должен вести себя максимально корректно и малозаметно.

Если Вы показываете собаку в открытой ринговке (на цепочке), убедитесь, что эта ринговка лежит на самом основании шеи собака, ибо нет ничего глупее(см. фото), чем яркой полосой перехватить шею посередине, зрительно разрезав ее пополам. Разумеется, если это цепочка, она должна быть зацеплена карабином на оба кольца сразу, а не в положении удавки. Удавка - вообще инструмент дрессировочный, а не демонстрационный. Собака в профессиональном показе должна смотреться максимально легко и непринужденно, резкие рывки и хрипы - не для шоу-представления.

Техника постава собаки в натяг несколько иная, чем под горло вручную. Хендлер должен опустить цепочку на основание шеи собаки, а затем как бы понемногу выпускать собаку вперед (на помощника), и мягко останавливать ее в нужном положении, после чего, стоя сзади собаки, слегка корректировать постав задних ног. Держать собаку при постановке в натяг под горло очень сложно sad см. фото) можно легко пере задрать ей вверх и назад голову, выпрямив плечо и осадив на зад. Связано это отчасти с тем, что хендлер со своей позиции слабо представляет себе собаку в профиль, а отчасти с тем, что давление на горло сильно чревато "пере дозировкой". В целом же, демонстрация собаки в натяг всегда эффектнее, но, увы, менее надежна, т.к. требует от обоих хендлеров виртуозной техники и умения прекрасно чувствовать собаку, плюс реакция собаки на раздражитель должна быть сильной, но стабильной и управляемой.

Мастерски поставленная в стойку собака должна выглядеть максимально сбалансированною (см. фото) и при этом максимально естественно.

Когда Вы научитесь хорошо водить и ставить собаку, не забудьте красиво соединить оба этих навыка между собой! Запомните, что перед остановкой нужно в несколько шагов постепенно снизить темп и на последнем шаге плавно переложить ринговку из левой в правую руку. После этого непринужденно направьте голову собаки вперед и вверх, как бы еще ведя по рингу, а освободившейся левой рукой притормозите ее за бедро (за правое, если Вы остаетесь стоять, или за левое, если Вы опускаетесь на колени). Если Вы все сделали правильно, то собака практически без всяких усилий с вашей стороны оказывается в выставочной стойке, причем стоит она при этом очень естественно, с вожделенным "потягом" вперед. Затем Вы аккуратно вносите мелкие поправки в позу собаки, и эксперт любуется Вашим претендентом на победу, сравнивая его с конкурентами в невыигрышных позах…

Немного о тактике.

Если у Вас есть возможность возглавить ринг при движении (например, при расстановке), занимайте первую позицию и задавайте темп. Если такой возможности нет (все стоят по порядку номеров), не двигайтесь слишком близко к впереди бегущей собаке. Очень часто первая собака останавливается своим хендлером так, будто он услышал от эксперта команду "Стой! Стрелять буду!". А последующие участники буквально врезаются в зад первой собаки... Чтобы этого не произошло, Вам и нужен запас в несколько метров для плавной остановки своей собаки.

Если Вам выгоден быстрый темп, ведите собаку по максимальной траектории, придерживайте своего экспоната, когда эксперт на вас не смотрит, и выпускайте резвее, когда смотрит. Начинайте движение тоже только "отпустив" конкурента на несколько шагов вперед и темп набирайте плавно, иначе собака может рвануть с места в карьер. Не дергайте ринговку вверх, пока собака не перешла в рысь, иначе рискуете перевести ее с шага в иноходь.

Если в ринге собак больше трех (и все перед вами по порядку номеров), не держите собаку постоянно в стойке (она устанет), но и не демонстрируйте в невыгодном ракурсе (вдруг эксперт это заметит). Лучше всего посадите ее, или положите в нейтральную позу до экспертизы непосредственно вашей собаки. Не бейте и не дергайте грубо собаку в ринге, это неэтично и неэстетично. Если Ваш воспитанник ведет себя буйно, лучше низким угрожающим голосом пригрозите ему, наклонившись пониже к уху.

Будьте вежливы и доброжелательны с экспертом, даже если он не прав - он ведь может еще больше наказать Вашу собаку за Ваше поведение. Кроме того, ни к чему показывать зрителям и соперникам, что Вы расстроены и "терять лицо"…

Теперь об экипировке собачьей и Вашей собственной. Ваша одежда должна быть удобной, контрастной по цвету с собакой (особенно внизу, чтобы ноги бегущей собаки не путались зрительно с Вашими собственными), достаточно "породистой", ибо выставляете Вы не дворнягу, а "Аполлона собачьего мира". Короче говоря, корректный брючный костюм смотрится значительно лучше, чем, скажем, цыганская юбка или драные джинсы…Обувь также должна быть эстетичной, плюс бесшумной, удобной и без высоких каблуков, т.к. в ней ведь придется бегать и, возможно, долго…Диагноз эксперта типа "хендлер мешает двигаться собаке", еще не худший вариант, хуже будет, если он укажет, что "в движениях собаки не хватает амплитуды, темпа и баланса"! Желательно, также не украшать себя длинными локонами, которые в развивающемся виде закроют полсобаки. Не рекомендуется, демонстрировать декольте до пупа или микро-юбку: у нас ведь не "бюст ин шоу", а выставка собак.

Ринговка - вещь, на приобретении которой не стоит экономить. Она должна быть точно в тон окраса собаки. Контрастную (тогда перекликающуюся с одеждой хендлера) можно позволить себе только при демонстрации собаки в открытой ринговке. Но в этом случае удобнее будет однорядная цепочка (многоярусная "крадет" у собаки длину шеи). Ринговка может быть кожаной или капроновой, обязательно прочная и не слишком тонкая (не должна резать руки Вам и шею собаке),
обычно 8-10 мм в диаметре, можно и 15.

Внимание! Фиксатор должен быть таким, чтобы зафиксировав ринговку в каком-то положении, Вы уже могли бы не обращать больше на него внимание. Хуже нет разболтанного, непрерывно сползающего куда-то фиксатора… Цепочка должна быть такой длины, чтобы обвивала шею собаки на самом ее основании, даже спускаясь на плечи. Это в любом случае не менее 90 см от кольца до кольца. Цвет серебряный для голубых и черно-белых догов, золотой - для тигровых и палевых. Позаботьтесь, чтобы и поводок к такой цепочке был не брезентовый, а карабин совпадал по цвету с цепочкой.

С собой на выставке у Вас должны быть также: прочные ошейник и поводок (привязать до ринга), влажное полотенце (протереть шерсть от пыли и перхоти), спрей для блеска шерсти (особенно для черных собак), маркер или фломастер (подкрасить проплешинки на шерсти), миска и вода для питья, лакомство, коврик (лучше всего поролоновый в наволочке, который не будет сбиваться в кучу), документы на собаку, включая вет.паспорт, красивая салфетка (взять в ринг), полиэтиленовый мешок с тряпкой (если собака вдруг где-то организует "нечто"), вет. аптечка.

Собаку перед выставкой моют за несколько дней, накануне - только ноги. Ногти стригут и подравнивают также заранее. Филировочными ножницами аккуратно убирают подвес на хвосте (если есть). Цветной пенкой для волос закрашивают излишнюю седину на морде. Чистят зубы и уши. Спреем сбрызгивают шерсть за несколько минут до ринга.

Кормить собаку в день выставки не нужно. Выгулять тщательно, но без перегрузки. Привезти за столько времени до ринга, чтобы собака успела адаптироваться, но не успела "перегореть" или перегреться. Обычно - за час, два, в зависимости от психики собаки.

За двадцать минут до ринга прогуляетесь с собакой неподалеку от ринга, поводите ее рысцой и быстрой рысью. Все это делает тот, кто будет выставлять собаку в ринге. Помощник (хозяин) уже должен исчезнуть для собаки до кульминационного момента, желательно в неизвестном направлении!

Источник: Улыбка_Чужого_Ветра
Категория: О собаках | Добавил: (24 Ноя 16)
Просмотров: 42 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz

  • Copyright MyCorp © 2017 |